Третье испытательное велопутешествие по Австралии (2009 г.)

 Australia. Kangaroo Island. Remarkable Rocks

 

  Третье испытательное велопутешествие в Австралии по маршруту Мельбурн – Алис Спрингс (через Балларат, Хоршем, Бордертаун, Тайлем Бенд, Гаулер, Порт Вейкфилд, Порт Аугуста, Пимба, Глендамбо, Кубер Педи, Марла, Эрлдунда).

Маршрут велопутешествия. The route

 

  В десять тридцать утра двадцать восьмого марта 2009 года автобус компании Greyhound, заполненный едва ли на двадцать процентов, отъехал от своей остановки в Алис Спрингс. Быстро промелькнули городские кварталы, ущелье Heavitree, прорезающее хребет MacDonnell, и автобус помчался по Стюарт хайвею на юг в сторону Аделаиды. Вокруг простиралась бескрайняя кирпично-красная полупустыня-полусаванна - знаменитый австралийский Red Centre.

 

  Alice Springs. Перед отправлением из Алис Спрингс

 

  Устроившись поудобнее, я смотрел на проплывающие мимо знакомые места, по которым проходило мое только что завершившееся велопутешествие из Мельбурна в столицу Красного Центра Австралии – Алис Спрингс. Дорога, которую я недавно наматывал на свои велосипедные колеса, теперь раскручивалась в обратном направлении. Закончилась напряженная велосипедная работа, и ничто не мешало мне предаваться воспоминаниям, под впечатлением тех или иных картин, возникающих за окнами автобуса. 
  Уезжая из Австралии осенью прошлого года, я на всякий случай оставил часть снаряжения и колеса в Мельбурне у Владимира Липовецкого - моего товарища по походу на Килиманджаро. Я не исключал возможности начать следующее велопутешествие именно там. И второго марта я отправился в Мельбурн. Летел через Дубай самолетами авиакомпании Эмиратс. Для полета в Мельбурн это, по моему мнению, наиболее подходящий вариант. И, вообще, летать в Австралию я бы рекомендовал именно на самолетах Эмиратс. За серьезный велосипедный перегруз они не взяли с меня ни цента. Перелет длился сутки. Приземлились в Мельбурне перед полуночью третьего марта.

  Мельбурн. Flinders Street Station

 

  Мельбурн встретил меня холодной дождливой погодой. Прогноз на ближайшую неделю был тоже весьма скверный - дожди и сильный западный и юго-западный ветер. Пара дней ушла на подготовку к отъезду. За зиму велосипед подвергся дальнейшей переработке, и теперь он весил на пять килограммов меньше прошлогодней версии. Хотя, конечно, оставшиеся двадцать пять килограммов - это тоже многовато. Но сталь есть сталь, и я выжал из нее все, что только смог. Килограммов десять я «сэкономил» также на снаряжении и запасах. 
  Еще два дня пришлось провести в Мельбурне в ожидании более-менее подходящей погоды. Наконец, перед утром седьмого марта я отправился в свое третье велопутешествие по Австралии. Из всех возможных вариантов начала пути я выбрал Западный хайвей (Western HWY). Решающим фактором была более благоприятная погода в тех местах, где проходило это шоссе. 
  Прежде чем попасть на Western HWY мне предстояло пересечь весь Мельбурн из восточной части города, из района Маунт Вайверли, где находится дом Владимира и Яны, до его западной окраины. А это более сорока километров по огромному незнакомому городу. Сначала я немножко нервничал, но поскольку предварительно хорошо изучил свой маршрут по карте, то ехал без ошибок и быстро освоился на улицах мегаполиса. Рассвет я встретил уже за городом. Там на заправочной станции выпил горячего кофе и бодро покатил по Вестерн хайвею в сторону Балларата.

  Первый рассвет на Западном Хайвее

 

  Западный хайвей – оживленное шоссе, которое проходит по территории штатов Виктория и Южная Австралия от Мельбурна до Аделаиды. Это относительно населенная часть Австралии и хорошо освоенная в хозяйственном отношении. Здесь живописные ландшафты, много гор, сопок и много растительности. А для велосипедиста еще и множество самых разнообразных подъемов. О спусках не говорю, потому что они как-то не запоминаются.

  Западный Хайвей. Western HWY

 

  В свой первый походный день я нацелился добраться до Балларата и работал добросовестно. Сильный встречный ветер не позволял расслабиться. В России сейчас зима и естественно я с прошлого года на велосипед не садился. Тем не менее, ехалось нормально, и я получал большое удовольствие от окружающей меня природы. Находящиеся по пути в Балларат городки Melton, Bacchus Marsh и Ballan хайвей обходит стороной. За тридцать пять километров до Балларата я заехал в Макдональдс у заправочной станции подкрепиться. Австралийцы очень любят посещать подобные придорожные кафе, которые имеются почти на всех заправочных станциях. Там всегда много людей. Я со своим необычным велосипедом на автомобильных стоянках перед всеми этими Макдональдсами неизменно вызывал интерес у публики. Люди подходили, знакомились, разглядывали, расспрашивали, фотографировали.

 

Western HWY

 

  Всю дорогу от Мельбурна меня лишь слегка задевало дождями. И только перед Балларатом пришлось ехать под моросящим дождем около часа. Это мне надоело, и прямо перед поворотом в Балларат я остановился в первом же попавшемся мотеле с необычным названием «Колониальный». На стойке регистрации сидел пожилой общительный грек по имени Энтони. Рядом с мотелем находится шелловская заправка, где я купил все необходимые напитки и кое-что из еды. Мой первый рабочий день прошел без происшествий. Велосипед и организм работали безотказно. 
  Балларат был одним из центров «золотой лихорадки» в Австралии в 19 веке. После открытия здесь в 1851 году месторождения золота, сюда кинулись люди со всего света в надежде разбогатеть, и буквально через три года численность населения Балларата подскочила до 100 тысяч человек. К началу 20 столетия месторождения золота были в основном отработаны, а в 1918 году закрылась последняя шахта. 
  Но старый город золотоискателей не умер. В 1970 году он превратился в своеобразный музей истории – городок Соверен Хилл. В Соверен Хилл у трех сотен «старожилов» никогда не «наступает» завтра. Как в «Дне сурка». Они живут и работают в атмосфере позапрошлого века. Рядом с центром современного города. Тут туристы могут, как в машине времени, перенестись на полтораста лет назад. Вот несколько картинок из этого города.

На подъезде к Балларату 

 

Самородок золота в Музее золота 

 

Балларат. Соверен Хилл. Ballarat. Sovereign Hill 

 

Соверен Хилл. Sovereign Hill 

 

Соверен Хилл. Sovereign Hill 

 

Соверен Хилл. Sovereign Hill 

 

Соверен Хилл. Sovereign Hill 

 

Соверен Хилл. Sovereign Hill 

 

Соверен Хилл. Sovereign Hill 

 

Соверен Хилл. Sovereign Hill 

 

Соверен Хилл. Sovereign Hill 

 

  Восьмое марта – воскресенье. Подъем в четыре утра. Проснулся сам. Душ, бритье, легкий завтрак, сборы. Самочувствие нормальное. Сегодня хорошо бы добраться до городка Horsham. Для этого мне надо проехать сто девяносто километров. 
  Выехал до рассвета. В это время на дороге почти нет машин. Хотя и днем на Западном хайвее у велосипедиста проблем с автомобилями тоже нет. Выделенная сбоку сплошной линией полоса твердого покрытия широкая, и ехать на велосипеде здесь одно удовольствие. Жалко, что далеко не на всех автодорогах такие шикарные условия. 
  Местность и здесь холмистая, хотя таких длиннющих подъемов как вчера уже нет. Погода постепенно налаживается, и к середине дня на небе осталось совсем немного облаков. Но ветер по-прежнему активно работает против меня. Живых кенгуру еще не видел, но очень много зайцев. Кругом или пастбища со скотом, или убранные поля. Все в полном порядке. Никакого бардака.

 Короткий отдых за Араратом. Western HWY

 

  В одиннадцать часов проезжаю симпатичный городок, который называется Арарат. Небольшой центр с уютными кафешками. Толпа сидящих возле одного из них байкеров шумно приветствует мое появление. Потом проехал через спальную часть Арарата. Симпатичные частные дома. Атмосфера наполнена благополучием и уютом. Насмотревшись за свои поездки по Австралии больших и маленьких городов, я обнаружил, что жизнь людей повсеместно организована вполне идентично. Везде одинаковые по стилю дома, палисадники, спортивные площадки и т. д. Жилые улицы в Арарате и, скажем, в том же Мельбурне, могут быть совершенно неотличимы друг от друга.

Грампианские горы

 

  Днем становится жарко, и атмосфера насыщается эвкалиптовым запахом. Сразу после Ставелла остановился слегка перекусить. Слева от шоссе тянется цепь Грампианских гор. В половине пятого приезжаю в Хоршем. Хотя я старался всю дорогу беречься от солнца, за несколько часов незаметно и серьезно подгорели незащищенные участки кожи на руках – полоски между перчатками и рукавами куртки, щеки и уши. Улучшившаяся погода заставила позаботиться о защите от солнца. Купил детские носки и шляпу. У носок обрезал концы, и оставшиеся трубки полностью закрывали запястья, а от шляпы отрезал твердые поля и из них сшил широкий и длинный козырек, привязав его к каске, я предохранял голову даже от низкого солнца.

  Giant Coala. Western HWY

 

  Ландшафты за Хоршемом сохраняют свой облик. Здесь Западное шоссе проходит по слабохолмистым местам с длинными и пологими подъемами и спусками. Вокруг желтые скошенные поля. Выехал еще затемно, и при встречном ветре было ощутимо холодно. Разброс температуры воздуха ночью и днем значительный. Чтобы не простыть, использовал как защиту от ветра два куска толстого пенопропилена, засунув их спереди под куртку. Идеальный легкий теплоизолятор, и не нужно надевать на себя избыточную теплую одежду.

 

  Западный Хайвей. Western HWY

 

  Недалеко от Нилла спустило заднее колесо. Кусок тонкой стальной проволоки торчал из покрышки. Откуда он только взялся на дороге? Прячась от солнца в тени от кроны большого эвкалипта, меняю камеру. Это мой первый прокол с начала путешествия. Обратил также внимание, что задняя покрышка заметно стерлась. Гораздо больше, чем передняя. Но это результат езды на ней еще и в прошлом году. Скоро придется менять.

  Nhill. Western HWY

 

  До Бордертауна проехал небольшие очень симпатичные города Dimboola, Nhill, и Kaniva. В три часа заехал в Bordertown. Это уже территория штата Южная Австралия и получасовая разница во времени с Викторией. Здесь название шоссе меняется с Western HWY на Dukes HWY. Вечером поменял-таки покрышку на заднем колесе. Решил не испытывать судьбу на проколы. Жалко терять в пути время на ремонтные работы, да еще и заниматься этим в жару на дороге. Поменял, накачал, взрыв. Лопнула камера. Перекачал.

 

  Keith. Dukes HWY. Символ кругооборота воды в природе

 

  Последняя остановка на Dukes HWY в Тайлем Бенде. Город стоит на высоком левом берегу реки Марри. На наших картах она пишется Мюррей. Но австралийцы говорят именно Марри. Моста через реку тут нет, и его заменяет паромная переправа. 
  В мотеле, где я остановился, пожилая, очень доброжелательная хозяйка мотеля Маргарет, увидев мой транспорт и, расспросив, откуда и куда я еду, сообщила мне, что в Аделаиду я напрямую по Западному шоссе не проеду. От города Марри Бридж в сторону Аделаиды проезд для велосипедистов по Dukes HWY закрыт. Меня об этом предупреждали еще в Мельбурне, но как-то неуверенно. Но Маргарет сказала это совершенно определенно. Потом я разговорился с двумя рабочими мужиками, которые ночевали со своим пикапом здесь же в мотеле. Увидев мой велосипед, они сами подошли ко мне познакомиться. На всякий случай я проверил и у них насчет запрета. Да, там ты не проедешь, ответили они. А причина простая – тоннель на подъезде к Аделаиде, а в тоннель велосипедистов не пускают, ну и по этой причине весь фривей от Марри Бридж до Аделаиды закрыт для велосипедистов.

  Tailem Bend. Murray river

 

  Ну, ладно. Значит не судьба мне проехать сквозь Аделаиду на велосипеде. Может быть, я и проскочил бы этот кусок фривея ночью, но решил не рисковать. От Марри Бридж на запад через хребет Лофти ведет множество второстепенных дорог. При подготовке своего велопутешествия я просматривал в Гугле различные варианты пересечения этого хребта. Поэтому, недолго раздумывая, решил из Марри Бриджа двигаться на Gawler через Palmer и Williamstown.

  Утро по дороге в Палмер

 

  До рассвета покинув Тайлем Бенд, я еще затемно переехал по мосту реку Марри, проскочил через Марри Бридж, и когда показалось из-за горизонта солнце, я уже бодро накручивал педали в сторону городка Палмер. Начались предгорья хребта Лофти, и подъемов стало резко больше, а сами они и длиннее, и круче. 
  Без десяти минут десять проезжаю маленький городок Палмер. Сразу за ним начинается очень крутой подъем на хребет Лофти. Настолько крутой, что взять его на педалях нет никакой возможности. Слезаю с велосипеда и пешочком двигаюсь вверх по дороге. Подъем оказался не только очень крутым, но также и очень длинным. Склоны хребта усыпаны огромными валунами. Полюбовавшись с водораздела на живописную панораму, покатился дальше в направлении Вильямстауна. День был очень теплый, если не сказать жаркий, невзирая на то, что сейчас осень. В северном полушарии это широта Алжира.

 Williamstown

 

  В знакомый мне Гаулер я въехал с востока по дороге с замечательным названием Хайвей Долины Баросса. В центре города разместиться мне не удалось, так как все было занято, и мне пришлось остановиться на окраине, прямо на выезде в сторону Аделаиды. Место было прямо сказать не очень для меня удобное, так как поблизости не оказалось продовольственных магазинов. Выручил магазинчик при заправочной станции. Там были молоко, соки и вода.

  Gawler

 

  Всю ночь напролет поливал дождь. К пяти часам он прекратился, и в начале шестого я покинул мотель. Дорога в сторону Two Wells мне знакома. Рассвет я встречал у этих Двух Колодцев. Потом я выехал на Princes HWY и покатил по нему на север. Этот хайвей плох тем, что у него почти нет места для велосипедистов. Автомобильная полоса и почти сразу за ней гравий. Ехать здесь неуютно. Автомобильная полоса весьма узкая, как раз по габаритам автопоездов. Нельзя ни на минуту расслабиться. А тут еще очень сильный боковой ветер толкает в бок и мешает мне ехать прямо.

  Dublin. Princes HWY

 

  В своем первом велопутешествии, выехав из Гаулера, я ночевал в сонном городке Сноутауне. Условия для меня там оказались не очень подходящими, и на этот раз я исключил для себя возможность остановки в Сноутауне. Оставались два варианта: близкий Port Wakefield или далекий Port Pirie. Между ними сто тридцать километров. Особого настроения ехать долго в этот день у меня не было, и я решил тормознуться в Port Wakefield. К тому же в прошлый раз он мне понравился. Приехал в Порт Вейкфилд к обеду. Времени у меня было довольно много, так что я успел не только сделать все свои походные дела, но и побродить, не спеша, по городу. Городок совсем маленький, а боулинг-клуб такой же, как и Маунт Вайверли в Мельбурне, и команды пожилых людей на площадке одеты в одинаковые костюмы как и там. Никакой разницы.

 

Port Wakefield

 

  От Порт Вейкфилд есть дорога на городок с близким нашему уху названием Балаклава. Город назван так в память о сражении под Балаклавой во время Крымской войны.

Port Wakefield. Bowling club

 

  Поворот на Балаклаву

 

  Проснулся задолго до рассвета. Спать больше не хотелось, поэтому не стал тянуть время, а собрался и двинулся в путь. Почти сразу за городом начинается длиннющий подъем на возвышенность. В прошлый раз я не смог его осилить, но теперь на этом велосипеде я заехал наверх без особых проблем. Сноутаун я проскочил до наступления рассвета. Там я рассчитывал выпить горячего кофе и перекусить на заправочной станции, но, оказалось, что она ночью не работает. Так что хлебнул холодного молока из своих запасов и поехал дальше.

 Port Augusta

 

  Погода постепенно портилась. Это не было для меня сюрпризом, так как Владик постоянно подпитывал меня из Мельбурна свежими прогнозами. По дороге к Порт Пири дожди время от времени цепляли меня. Был соблазн остановиться в Порт Пири, но я знал, что погода назавтра должна быть еще хуже, и чтобы не застрять тут, я решил ехать до Port Augusta, даже рискуя вымокнуть по дороге. Приехал туда ровно через двенадцать часов после старта из Порт Вейкфилд. Дневной пробег составил чуть более двухсот двадцати километров. А, считая от Мельбурна, я сегодня перевалил на вторую тысячу. Пока что велопутешественники мне не попадались. Велосипед и организм вели себя достойно, придраться было не к чему. На подъезде к мотелю снова спустило заднее колесо. Хорошо, что совсем близко. Потихоньку докатил, не ремонтируя. На этот раз виновницей оказалась банальная растительная колючка.

 

 Port Augusta. Отлив

 

  В Порт Аугусте я планировал поменять резину и на следующий день отправился в веломагазин. Купил покрышку и две толстенные и тяжелые камеры. Таких я еще не встречал. Продавец сказал, что это специальные камеры, у которых внешняя сторона сделана очень толстой, чтобы защитить камеру от колючек. Ну, очень прочные камеры. В магазине поговорил с продавцом, заядлым велосипедистом, еще очень крепким старичком, расписался в книге почетных гостей и подарил ему свою фотографию с велосипедом у Скалы. К вечеру у меня было все готово, чтобы сразиться со Стюарт Хайвеем. За Порт Аугустой я въезжаю в суровый австралийский Outback. Я знал, что там сейчас очень жарко. Температура днем в Кубер Педи и далее на север к центру Австралии держится в районе сорока градусов.

 Port Augusta. Flinders Ranges

 

  Вечером, когда я ужинал в ресторане, ко мне подошел познакомиться хозяин мотеля и ресторана – Невилл. Велосипедисты в мотелях редкие постояльцы, а тут еще из далекой России, да на необычном велосипеде. Ну, почти как марсианин. Надо сказать, что все, кто интересовался в Австралии моим велосипедом, были толковыми собеседниками и хорошо понимали, что к чему в его необычной конструкции.

 

 Stuart HWY

 

  По сложившейся у меня практике, стартовал из Порт Аугусты ночью. Послал домой СМСку и выкатил велосипед за ворота мотеля. От мотеля до начала Стюарт Хайвея была всего пара сотен метров. Сразу за городом начинается очень длинный подъем, километров, наверное, на пятнадцать. Около часа я забирался на него, и все это время мне были хорошо виды огни Порт Аугусты. До рассвета успел проехать сто десять километров. До Пимбы оставалось шестьдесят, и я мог не спешить. Вскоре мне повстречались десяток велосипедистов с четырьмя автобусами сопровождения. Мы дружно отсалютовали друг другу и разъехались в разные стороны.

 

Lagoon Island. Stuart HWY  

 

  Неподалеку от Пимбы остановился напротив Lagoon Island сделать несколько фотографий на память. Ночью видел множество кенгуру. Совсем близко. Один нахально сидел посреди дороги и не двигался, пока я почти не наехал на него. Что их так тянет по ночам на асфальт, где их постоянно сбивают машины? Воды на дороге нет. Травы тоже. Непонятно.

 

Pimba. Stuart HWY

 

  В полдень я доехал до Пимбы и поселился в мотеле. Тут мне все хорошо знакомо. На ночь здесь останавливаются автопоезда, и в баре допоздна засиживаются шофера. Но никакой агрессии, никаких скандалов.

 

Road trains

 

Road trains

 

Road trains

 

  От Пимбы до Глендамбо всего сто тринадцать километров, а вот от Глендамбо до Кубер Педи уже двести пятьдесят два. Чтобы лучше отдохнуть и подготовиться к долгому этапу до Кубер Педи, надо пораньше приехать в Глендамбо. Выезжаю из Пимбы в половине второго. Встречный ветер. Прозрачное звездное небо. Ближе к утру появляется четвертинка луны. Машин как обычно в это время немного. Но много кенгуру. Примерно через каждый час делаю короткие остановки. Глоток молока, глоток сока, пару кусков сахара, немного соли, глоток воды и снова в путь. Рано утром я доехал до Глендамбо.

 

Glendambo

 

  Хотя с моего предыдущего велопутешествия прошло порядочно времени, я очень хорошо помню участок маршрута от Глендамбо до Кубер Педи. Пройти его было серьезным испытанием, самым серьезным тогда на всем моем пути. Разбить его на два этапа я не мог. Всю дистанцию я должен был пройти разом. Поэтому я очень тщательно готовился к этому этапу сейчас. Тем более, что мне обещаны одновременно встречный ветер на всем пути и температура до сорока градусов в тени. Такая вот «сладкая парочка». И еще мухи. Полчища настырных мух, от которых спасала только сетка. В общем, этот этап обещал быть долгим и трудным.

 

Coober Pedy 

 

  Чтобы уменьшить среднее на этапе воздействие жары, выезжаю из Глендамбо в шесть часов вечера. Раньше нельзя – слишком для меня жарко. Дневной зной еще заметен, но я пока что полон сил и могу его относительно легко перенести. А выигрыш пары часов сегодня для меня важнее. Ночью будет возможность восстановиться. Сильный встречный ветер серьезно притормаживал меня. Даже на спусках приходилось налегать на педали. После восьми часов стемнело настолько, что я включил фары. Коротать время мне помогает магнитофон. Песни и музыка отвлекают мысли от езды, и психологически время летит быстрее. 
  В семидесяти километрах от Глендамбо находится площадка для отдыха. Проезжая мимо нее, я заметил освещенную изнутри палатку. Пешие туристы здесь не ходят. Очевидно, это был кто-то из велосипедистов, расположившийся здесь на ночь. Был соблазн завернуть и познакомиться, но это означало бы существенную потерю драгоценного времени, и я на это не решился.

 

Coober Pedy 

 

  Как я ни старался, но к рассвету мне оставалось до Кубер Педи еще семьдесят километров. Часа на три ветер все же меня задержал. В итоге я смог добраться до опаловой столицы мира только в первом часу. До одиннадцати часов температура была еще ничего, а после я чувствовал себя как на раскаленной сковородке. А последние два десятка километров дорога преимущественно шла в подъем. Переход занял восемнадцать часов брутто. Невзирая на встречный ветер, переход мне дался ощутимо легче, чем в прошлый раз. Это я отношу за счет усовершенствований в велосипеде.

 

Coober Pedy. Музей опалодобытчиков

 

  В Кубер Педи я застопорился на три дня. Северный ветер заметно усилился, и я решил не изматывать себя борьбой с ветром на очень длинных перегонах, которые были у меня впереди, а подождать. Поэтому, обратив необходимость в доблесть, я с удовольствием исследовал этот славный городок. В частности, добрался-таки до местной достопримечательности – музея под землей Old Timers Mine, который располагается в реальных горных выработках. Замечательная экспозиция музея демонстрирует, как работали и жили под землей пионеры опаловой добычи и их семьи. Здесь собраны их реальные рабочие инструменты и предметы быта. Хотя это были не какие-то доисторические вещи, ведь от начала добычи опалов в этом районе еще не прошло и ста лет. 
  Добыча опалов в Кубер Педи осуществляется старательским способом. Каждым на свой личный страх и риск. Только с верой в свою счастливую звезду. Но, зато здесь почти полная свобода деятельности. Взрослый гражданин Австралии может получить на себя разрешение на добычу в Горном департаменте прямо здесь в Кубер Педи, выбрать и застолбить свободный участок размером 50х50, 50х100, 100х200 метров в радиусе 35 километров от города. 
  Хотя зоны распространения опаловых включений в толще пород более-менее выдержаны по простиранию, характеристики опалов в каждом конкретном участке «скачут» в очень широком диапазоне и уж тут кому как повезет. Можно наработаться и ничего не заработать. Впрочем, при упорстве, наблюдательности и надлежащей производительности труда, риск прогара относительно невелик. Капитально не везет примерно одному из десяти старателей. Приметно столько же зарабатывают очень хорошо. 
  Современная технология добычи опалов в Кубер Педи весьма проста. Порода достаточно прочна, чтобы работать без крепления горных выработок, но при этом легко разрабатывается без отбойки взрывом. Компактный комбайн (Tunnelling machine) разрушает породу, которая затем подается по трубопроводу на поверхность с помощью воздушного насоса (Fan – Blower). Затем обломки пропускают по конвейеру через темное помещение (Noodling machine), где при ультрафиолетовом освещении отбирают куски с опалами. Оператор комбайна в процессе работы комбайна наблюдает за забоем и если обнаруживает в нем ценные опалы, то комбайн останавливают и, стараясь не повредить опалы, извлекают их вручную. 
  Обычно старатели не пускают в свои шахты посторонних, но мне повезло и, благодаря Геннадию Карпенко, который уже восемь лет работает в Кубер Педи, я смог спуститься под землю, и все увидеть своими глазами.

 

Coober Pedy. Место добычи опалов

 

Разгрузка бункера блоувера 

 

Разгрузка бункера блоувера 

 

Спуск в шахту 

 

Старатели Стив, Гена, Дан (слева направо) 

 

Дан за рычагами комбайна 

 

Осмотр борта штрека 

 

Опалы в породе 

 

Подземные выработки имеют подчас внушительные размеры 

 

Окрестности Кубер Педи 

 

Coober Pedy. Mel and Be 

 

  После обеда на третий день по прибытии в Кубер Педи я увидел около супермаркета два снаряженных велосипеда и около них двух молодых девчонок. Они только что приехали. Оказалось, что это их палатку я видел в темноте на площадке, когда сам ехал в Кубер Педи. Выяснилость также, что Mel и Be меня тогда тоже заметили по музыке и свету фар и очень удивлялись тому, что кто-то вот так запросто путешествует ночью на велосипеде. Жизнерадостные, они были вполне довольны своими результатами, но признавались, что езда при такой жаре очень изматывающее занятие. Их просто потрясло, когда они узнали, что я проделал путь от Глендамбо до Кубер Педи за один переход.

 

Coober Pedy. Кубер Педи забыть невозможно

 

  В день моего приезда в Кубер Педи мне позвонила из Мельбурна моя знакомая -Сима. Она работает на австралийской радиостанции SBS исполнительным продюсером русскоязычной программы. Она в курсе моих прошлых велосипедных поездок, делала о них несколько передач и, теперь, узнав, что я снова в Австралии, отловила меня по телефону, чтобы поприветствовать и взять очередное интервью, в чем я ей охотно помог. 
  Выждав три дня, я, наконец, получил приз – ветер поменял направление и теперь несильно дул с юго-востока. Это было существенно лучше, и двадцать второго марта я снова вышел на большую дорогу. Правда, не очень рассчитывая, что ветер будет мне благоприятствовать всю дорогу до Марлы, я решил подстраховаться и стартовал в 18 часов. С ветром оказалось все в порядке, так что я подъехал к Марле в семь часов утра. Всю ночь моими спутниками были звезды и многочисленные кенгуру. 
  Чтобы было понятнее, что такое эта Марла, скажу, что на двери ресепшен в мотеле висит кем-то оставленная симптоматичная надпись –«Where the hell is Marla?” – и ниже ответ – «In S.A.». Марла - самая северная жилая точка на Стюарт хайвее в штате Южная Австралия. 
  Марла встретила меня жуткой жарой и переменой ветра с южного вновь на северный. В отличие от Кубер Педи, сидеть и ждать изменения погоды в Марле никак не получалось. Я не позаботился о резервировании номера, и жить мне было негде. Так что на следующий день еще до обеда я отправился дальше. Плохо было то, что в Марле в магазинчике, который работает при заправочной станции, закончились молоко и соки. Поэтому с собой в дальнюю дорогу у меня была только вода и кока-кола, которые едой для меня не являлись.

 

Stuart HWY. Остановка по дороге в Эрлдунду 

 

  Жара, встречный порывистый ветер, ну и полчища мух. Три часа я терпеливо крутил педали, но потом все же взял полуторачасовой перерыв и спрятался в тени под навесом на площадке для отдыха. Расстояние от Марлы до Эрлдунды 254 километра, но между ними еще находится Кулгера, где были заправочная станция с магазином и баром. Там я рассчитывал пополнить свои запасы питья, но когда я туда добрался в середине ночи, то все было закрыто до утра. От Кулгеры до Эрлдунды вроде бы недалеко, всего 74 километра, но я не рискнул ехать совсем без воды и остался в Кулгере ждать, когда откроется станция.

 

Erldunda 

 

  Ночью ветер поменял свое направление, и я доехал до Эрлдунды за три часа. В нескольких километрах от нее навстречу мне попался велопутешественник. Я обрадовался ему как родному, остановился, чтобы нормально поздороваться, но тот только прокричал «see you later», и, не снижая скорости, проехал мимо. Наверно, очень спешил. 
  Эрлдунда, или как говорят австралийцы Эрлданда, это, как и Марла, заправочный комплекс с магазином, кухней, мотелем и караван-парком. Однако здесь выбор продуктов и товаров гораздо больше. И еда доброкачественная и вкусная, и персонал очень приветливый. Эрлдунда – очень приятное место для отдыха. Через Эрлдунду проходит большое количество автобусов с туристами из Алис Спрингс к скале Улуру, и здесь всегда людно. 
  Сегодня я завершил вторую тысячу километров нынешнего путешествия. Велосипед ведет себя как хороший помощник. Теперь я могу сказать, что этот велосипед меня скорее устраивает, чем нет. Я могу работать на нем подолгу и не испытываю при этом неудобств, связанных именно с его конструкцией. И это главное. А теперь неплохо бы подумать о замене стали более легким материалом. Но, это уже другая задача.

 

Stuart HWY. Heavitree gap 

 

  До Алис Спрингс остается двести километров. Я их прошел ровно за двенадцать часов. Были приличные подъемы, но я их брал довольно легко. Ночь была безлунная. Только россыпь звезд, огоньки пролетающих самолетов и метеоритные трассы. Рассвет наступил, когда я подъезжал к Алис Спрингс. Стайка местных велосипедистов проскочила навстречу, обменявшись со мной приветствиями.

 

Alice Springs. Алис Спрингс

 

  Пересекаю по ущелью Heavitree хребет MacDonnell и оказываюсь в Алис Спрингс. Здесь мое третье испытательное велопутешествие по маршруту Мельбурн – Алис Спрингс протяженностью 2350 километров заканчивается. Им я вполне доволен. Отмечу, что весь этот путь я прошел за тринадцать этапов. Назад в Мельбурн я предпочел добираться автобусами через Аделаиду. Относительно Аделаиды у меня были отдельные планы. Автобусы из Алис Спрингс в Аделаиду ходят один раз в сутки. Сегодняшний уже отпадает. Так что выезжаем из Алис Спрингс в обратный путь только завтра. А пока можно отдохнуть.

 

Dave Irwin and kookaburras. Kangaroo Island

 

 

Поделиться в Facebook
Поделиться в Twitter
Please reload